Посадка черенков

Перед посадкой черенков участок хорошо подготавливают: вносят фосфорные удобрения, проводят перекопку и выравнивание. Наиболее удобное для обработки междурядье 70 см, на приусадебном участке — 60, расстояние между черенками в ряду 10— 15 см. При такой посадке требуется 11 —17 черенков на 1 м2. Черенки сажают в хорошо рыхленную, маркированную почву, вдавливая их на глубину 18—20 см или делают колышком ямку и вставляют в нее черенок так, чтобы над поверхностью почвы оставалась одна почка. Почву плотно прижимают к черенку, чтобы не оставалось пустот, затем нарезают борозды глубиной 20 см и проводят полив. После полива почву рыхлят, черенки мульчируют слоем перегноя, песка или притеняют полиэтиленовой пленкой.
Для усиления их роста и образования корневой системы вносят азотные удобрения из расчета 4 — 6 г/м2 чистого азота. На галечниковых землях азотные удобрения для лучшего усвоения растениями и во избежание смыва водой в нижние горизонты вносят в два приема за вегетационный период. Большинство загородных домов имеют свои приусадебные участки, божья коровка против вредителей отлично защитит ваш урожай.
Поливают в зависимости от влажности почвы примерно 3—12 раз, междурядья содержат в рыхлом и чистом от сорных растений состоянии. В ряду проводят прополку и легкое рыхление.
В Узбекистане широко применяется дешевый и легкий способ размножения смородины одревесневшими черенками, дающий хороший выход стандартного посадочного материала. При соблюдении сроков заготовки и посадки можно увеличить выход до 70% и выше. Для ускоренного размножения ценных сортов и получения оздоровленного посадочного материала применяется черенкование зеленых побегов. Активизирует процесс регенерации и усиливает корнеобразование применение стимуляторов роста (100 мг/л гетероауксина и 25—50 мг/л ИМК).
Для зеленого черенкования используют холодные парники или рассадники. Поверх земли насыпают промытый речной песок слоем 10 см. Над парником в условиях сухого жаркого климата па высоте двух метров устанавливают каркас для затенения черенков во время их укоренения. На черенки срезают утром Берхушки прироста текущего года длиной около 10 см в четыре междоузлия, когда они начинают грубеть, но еще не одревеснели (через 15 дней после начала цветения). Срезанные черенки помещают в воду на 2 часа, затем их рассаживают в бороздки на расстоянии 2—4 см друг от друга.
По данным В. П. Иономарчук (1972), оптимальная температура для укоренения черенков черной смородины 20 — 25°, влажность воздуха в пределах 90—95%. песок должен быть влажным, но не мокрым. Корни образуются через 12—18 дней. После этого опрыскивание водой сокращают, усиливают проветривание и убирают притененке. При появлении антрокнсза проводят опрыскивание 1%ной бордосской жидкостью. Подкармливают растения аммиачной селитрой из расчета 100 г на 10 л воды. К осени образуются хорошо укорененные растения, которые высаживают на постоянное место.
Известны сорта красной и черной смородины, которые по своей биологической особенности склонны к ветвлению, у них поникшие побеги, при соприкосновении с влажной почвой легко укореняются. В этих случаях их размножают отводками.
При размножении смородины горизонтальными отводками ранней весной пригибают к земле прошлогодние однолетние побеги и молодые двухлетние ветви. Ветви укладывают в подготовленные вокруг куста канавки глубиной 8—10 см, на разрыхленное дно которых для лучшего укоренения насыпают песок с перегноем. Пригнутые ветки пришпиливают деревянными крючками в двухтрех местах. Почва вокруг пришпиленных веток должна быть умеренно влажной, очищенной от сорняков и рыхлой. Когда почки прорастут и появятся ветви длиной 10—12 см, их окучивают рыхлой плодородной влажной землей, смешанной с песком и перегноем. Окучивание за вегетацию повторяют дватри раза через каждые 20—25 дней. Перед окучиванием проводят полив по маленьким бороздкам около пришпиленных веток. При слабом развитии их подкармливают разбавленной навозной жижей или раствором азотных удобрений из расчета 100 г аммиачной селитры на 10 л воды. Псдкормку делают во избежание ожогов молодых растений в прохладное время дня или в вечерние часы. При таком уходе к осени развиваются молодые растения. Укоренившиеся отводки отделяют от маточных кустов секатором. При хорошем уходе за кустами и в зависимости от сорта можно получить от 50 до 200 отводков с куста.
Сильные растения высаживают на постоянное место, слабые доращивают в питомнике пли оставляют у маточных кустов.
При недостатке посадочного материала и необходимости перенесения ценных растений на новый участок применяется деление кустов. Старый куст выкапывают, вырезают все старые ветви, оставляя молодые, затем его разбирают на отдельные стебли с корнями. Корни подрезают, ветви оставляют высотой 15—20 см. Заложенная этим посадочным материалом плантация, как правило, недолговечна и менее урожайна, чем плантация с саженцами, выращенными из черенков.
Ввиду того, что ягоды некоторых сортов золотой смородины созревают неодновременно, а черной смородины преждевременно осыпаются, их собирают в дватри приема.
Сорта, у которых ягоды не осыпаются, собирают в один прием при полном созревании.
У красной смородины хорошо держатся в кистях, прочно прикреплены к плодоножке, при отрыве иногда повреждается кожица, вытекает сок, теряются товарные качества. Поэтому их лучше собирать целыми кистями. Созревание ягод смородины зависит от возраста ветвей, куста, месторасположения кисти на кусте, температуры этого периода. Ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, далее ветвях, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на возраетностарых ветвях и при затенении. На открытых солнечных местах и при задержке со сбором ягоды подсыхают, морщинятся, теряют сок. В тенистых местах ягоды золотой смородины держатся без порчи и сохраняются до поздней осени. На приусадебных участках можно иметь свелсую смородину довольно продолжительное время — до августа, сентября.

Читайте также: